距前個遊記完成至今，我離開了曼谷、造訪了香港、遊歷了中國。並停留在日本京都打工換宿將近一個月。
在京都的某天
我忽然驚覺，這段旅行的點點滴滴似乎已逐漸從我腦海中消逝而去，自己的思緒與文筆也隨著時間的經過緩緩下降，這才醒悟到自己的筆已經擱置了將近兩個月。
我似乎遺忘了這趟旅程最重要的目標—將這二十國的足跡和回憶親自記錄下來。
於是隨著腦海中印象與筆記的修修補補，我再度拾起名為夢想的船槳，滑著這艘擱淺多日的船，繼續航行著這個未完成的旅程。
※
約旦這個名詞在台灣人的生活中似乎甚少出現，敘利亞的激進份子伊斯蘭國，猶太的以色列等似乎才是媒體的寵兒。
然而約旦主張與西方國家結好，與其他的阿拉伯國家相較之下，這裡卻是少有較為開放的地方。
前往約旦的旅途最初就不是非常的順利。
原本我計劃由以色列經陸路前往約旦，並飛往埃及。
然而晴天霹靂，出發之前加薩的三枚飛彈差點命中以色列機場，當我抵達伊斯坦堡機場後，才收到航班取消的通知...
沒想到的是，當我無奈的前往售票口處理退款事宜時，航空公司的櫃檯小姐居然跟我說，我可以隨意更換今日有飛的任何航線！
聽到這個消息後，我毫不猶豫的說我要飛到紐約！
但她只是冷冷的瞥了我一眼，並淡淡的回答她們只飛中短航程.....
在詢問還有哪些城市可以去後，得到的答案都是巴黎、阿姆斯特丹等等的歐洲國家....
才剛從那邊過來的我只能摸摸鼻子，退了款加買了一張隔日前往約旦的昂貴機票。
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下了飛機，阿拉伯國家獨有的一種特殊氛圍迎面向我撲來。
雖然已在土耳其待了半個月，但因地理位置與歷史的關係，土耳其並沒有一種中東國家特有的封閉感。
第一次來到約旦這種擁有純粹伊斯蘭氣息的國家，瞬間又給我帶來了一股新的文化衝擊。
雖然已時近凌晨三點，但熙熙攘攘的人群仍充斥著機場，並三兩的在豪華的大廳內隨意閒聊著。
阿拉伯國家的特殊性無聲的包圍著我這個在異地獨自漂泊的旅客，使我總感覺在眾人中顯得格格不入。
如同以往的認知，許多穿梭在機場的阿拉伯男人們穿著白衫，戴著圓帽，並留著中東男性常見的大鬍子。
而女性則大多披著黑袍，她們或者露出臉龐、又或者只露出一雙迷矇的雙眼。
這種特有神秘感讓我想起了曾在電影中看過的中東波斯美人。
在約旦旅行的途中，我總是疑惑著。
我了解對伊斯蘭女性而言，頭髮與脖子最為神聖不過，所以必須牢牢遮掩。但為何有些人的黑袍連臉部都必須緊緊包裹著，而有些則不用呢？
是宗教習俗嗎，還是有什麼特別的理由？
這個疑惑直至到了埃及時，認識在當地交換的台灣學生才得到解答。
原來只有丈夫不想讓自己的妻子被別人看到容貌，或者女孩覺得自己太美，不想讓陌生人看到長相時才需要矇住臉頰。
了解習俗後，這反而更讓我對這些神秘的女性的產生了無限的想像。
當身處在伊斯蘭國家，無意間與她們四目相對時，我總會不由自主的思考，隱藏在面紗下連自己都覺得無比美麗的容貌，會是怎麼樣的驚心動魄呢？
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有趣的是，現代化的腳步似乎也已經蔓延到了這個封閉又開放的國度。
當我來到了機場大廳的那刻，只見四個只露出雙眼的年輕女孩並排的坐著，低著頭默默的滑著手機。
靠近一看，手機上頭清晰的印著「HTC」，不禁讓人會心一笑。
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安曼機場的星巴克乾淨漂亮，在此小睡片刻以後，我拖著疲倦且迷茫的身軀搭上了前往市中心的公車。
早晨的公路並沒有太多的車輛，從機場到市中心的路途一片荒涼。
道路兩旁由一片荒漠的土丘蔓延開來，稀疏的植物偶爾孤獨屹立在沙堆之上，公車行駛在這片黃沙滾滾的道路上顯得十分渺小。
也或許是第一班公車的緣故，整車上僅有司機與我這個異地的遊客，途中的站牌亦杳無人煙。
累極了的我將頭靠在窗上打著小盹，試圖回復這一路上的疲憊。
就在半睡半醒間，司機忽然把車停在公路的一旁，並大聲呼喊著叫我下車。
我仍睡意迷濛，還搞不清楚狀況的同時，司機早已把我的背包拿下公車並直接丟在馬路旁，對著我說這裡就是終點，要我搭上早已在公路旁等待已久，唯一的一台計程車。
頓時我整個人都被嚇醒了，我感覺到非常的不對勁。
在我先前查的資料中，公車是可以直接到汽車總站的，而不是在一條渺無人煙的公路上。
我不停的跟公車司機再三確認，並且堅持我是要到汽車總站。然而他理都不理我，行李丟了直接開車閃人。
果不其然，那台在旁等候肥羊多時的計程車，開了個天價給我要我上車...
在砍價未果後，計程車司機作勢要走，我只能無奈的花了比平常多了五倍的價格上了車，才離開了這個沒有半點人煙的公路...
而這時仍天真的在心中抱怨的我還不知道，對我而言這次的受騙只是這趟約旦之旅開胃菜而已...
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今年七月是伊斯蘭教的齋戒月，在齋戒月中虔誠的伊斯蘭教徒必須嚴格把齋，從太陽升起時便禁飲禁食，不抽煙飲酒，直至日落。
在飽經折騰後，我在旅舍稍事休息便決定出門覓食，而初來到約旦的我剛好碰上了齋戒月的最後ㄧ日，這天亦是約旦的國定假期。
一個人走在正午的安曼街頭，酷熱的天氣燒烤著我飢餓的心。
這天幾乎所有的商家都沒有營業，冷清的街道上完全沒有任何人影。
安曼的餐廳許多都沒有菜單與價格，你只能自己詢問老闆有販售的餐點。
已經飢腸轆轆的我好不容易找到一家有營業的小漢堡店。
然而我沒想到的是，一開始沒特別尋問價錢，直到老闆將食物包裝入袋後，才發現他居然跟我要求一般食物的10倍價格....
看著手上熱騰騰的食物，我付也不是，不付也不是...
當晚我事後反省，或許是整個旅途中我還沒有像這樣被騙，注意力大部分都在小心扒手或防範搶劫。而其他中東的遊記亦幾乎沒有提及約旦的詐騙觀光客的事件。
也因為發生了這兩件事，使我之後的旅途都特別的警覺，小心的不落入當地人的陷阱中。
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隔天一早，我與兩名旅伴Hio和Cherry會合，三人一同遊覽安曼這個著名的西亞古城。
早在3000多年以前，安曼便是一個王國的首都。
走在安曼的舊城區，濃厚的阿拉伯風土氣息不斷充斥在我們眼前。
熱鬧的大街上，駱駝與汽車並行著前進。
步行至最著名的古羅馬劇場遺址路上商業十分繁榮，隨處可見販售中東特有商品的店家，以及甘蔗汁與烤肉串的小販。
行走在石子鋪成的古道上，殘破但依舊雄偉的羅馬遺址仍不屈的屹立於城內。
當我們來到此地，只見整個劇場由巨石所砌，向上望去，階梯式的看台好似沒有盡頭。
爬到了劇場頂端，延綿而去的屋舍建在山丘之上，向上伸展的綠樹與周遭的建築和雄偉的廣場僅有一街之隔，如此的規模不難想像曾經的輝煌。
結束了古羅馬的巡禮後，我們來到一家當地非常有名的餐館用餐。
在這家餐廳中用餐，若你僅僅是找好座位坐下並沒有人會理你，你必須要親自到門口跟老闆說要吃什麼。
這是前一天晚上我在椅子上發呆了十幾分鐘後才得到的心得。而當我跟老闆要菜單時，他直接拍著胸脯說我就是菜單...
有趣的是，當我們坐下並點了當地的傳統食物後，我注意到前方有一位亞洲女生枯坐許久，一聊之下她才知道要去櫃檯點餐，而這不禁偷偷的讓我內心平衡了一下。
Saki是一名大學剛畢業的日本女生，在就業前打算親眼見識這個世界。
她獨自從日本出發，走過了印度、東南亞等十多國，並打算一路繞到歐洲。
旅途中甚少看到一人獨行的亞洲女生，尤其又是到許多危險性比較高的國家，她的勇氣讓我十分佩服。
(在約旦最常見的食物，鷹嘴豆泥以及大餅）
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若提到約旦最廣為人知的景點，那無庸置疑一定是世界七大奇蹟之一的佩特拉沙漠古城。
阿拉伯傳統認為，《舊約》中摩西出埃及後點石出水的地方，就是在佩特拉。
在台灣時，不論是印第安納瓊斯博士在此探尋的聖杯，抑或是變形金剛中出現的至尊金剛的墓地，都讓我對佩特拉神往已久。
佩特拉位在約旦的南方，距離首都安曼車程約3小時，來到佩特拉的觀光客通常都會選擇在古城旁的小鎮Wadi Musa留宿一晚。
我們一大清早便搭乘巴士從安曼出發來到了這裡。
一下了巴士，酷熱的烈陽與纏人的計程車司機們，一同為我們送上了最熱烈的歡迎。
Wadi Musa是一個很放鬆的小鎮。
走出旅舍，只見對面的餐館老闆坐在門口悠閒的抽著煙喝著熱茶。
他一看到我，便熱情的邀請等待旅伴的我去喝杯茶。
旅行至此，我其實已經不太相信當地人了。
然而這位大哥看到我遲疑的神情後，似乎了解我想到了什麼，直接大笑的說：「Don't worry! I will not make you any money，it's free! Just talking ok?」
最後在他的再三邀請下，我過去聊了一會。
一聊之下才發現，原來他曾旅行到中國與台灣！聽到我從台灣來以後，他興奮的拉著我進到餐館，欣賞他旅行的各種紀念品。
能在距離台灣遙遠的中東看見國內特有的紀念品，讓我感到十分的有趣。
交談一會後，他建議我們可以去一個較少為人知的景點「小佩特拉」。
並且因為我從台灣來，也和我們聊的很投緣的緣故，他願意用超級便宜的價格當導遊隨行介紹，如果我們有興趣的話，甚至還可以去騎他養的馬！
我的旅伴在猶豫一下以後便迅速答應，而我已經放下的心不禁又提了起來。
令我更加不安的是，最後出發時除了我們四個以外，他還另外帶來了兩個朋友一起充當司機.....
※
老舊的吉普車行駛在滾滾黃沙中，出發前中東大哥還幫所有人買了一瓶飲料，坐在車內的我手拿著陌生的飲料，望著窗外一望無際的沙漠，心中湧起了無盡的擔心。
聽說每年都有都有觀光客在約旦失蹤.......
外面都是沙漠，如果我們在這邊出事了，會有任何人知道嗎.......
他們開的那麼急，周圍那麼荒涼，真的是要開往所謂的小佩特拉嗎.......
我們只付一點點錢，他還請我們每個人喝飲料，這個飲料........
就在旅伴Hio安慰我別想太多的同時，吉普車以極快的速度在蜿蜒的山路狂飆。
十多分鐘後車子熄火，停在了我們的目的地—小佩特拉的門口。
小佩特拉是一座和佩特拉相似的石頭雕刻的城市，雖然不如佩特拉雄偉，但在細節上也非常精緻。
這裡不愧是當地人推薦的私密景點，整個峽谷只有我們和一群韓國來的旅客。
在中東的大哥認真的介紹景點的同時，我才算安了那顆不安的心。
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結束了小佩特拉的景點後，在他的提議之下我們一群人往馬場前進，準備去騎他養的馬。
馬場位在佩特拉的入口附近，這裡圈養了上百匹的馬匹。佩特拉內的馬也大多圈養在此。
而此時又感覺到了不對勁的我，在跟旅伴討論以後，我們一邊前往他說的地點前進，一邊尋問他騎馬要多少錢。
他遲疑了一下，說給多少不重要，看我們的心意就好。
上了馬，我們一群人便顛顛坡坡的往山上騎去。
沒想到的是，他的朋友不僅在上下馬的時候藉故大吃旅伴的豆腐，等到了終點的懸崖峭壁，更是獅子大開口要索取高額的騎馬費，這才知道又上當了！
之後他又邀請我們去參加在小佩特拉舉辦的營火BBQ晚會。
我們拒絕後，原本說好要來載我們回程的車子就這樣消失了，我們只能步行從山崖一路走回旅社....
在事後上網查閱資料才發現，營火BBQ也是另一個騙局，有人曾經被騙去並支付高額的伙食費。
在約旦不管你再怎麼小心還是有層出不窮的騙錢方式，只能說別隨便相信當地的陌生人，任何人若無緣無故對你好一定是有所企圖....
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「這是座玫瑰紅的城市，它的歷史有人類的一半」—英國詩人J·W·柏根
佩特拉因其赤褐色砂岩而聞名，從遠處望去整個古城就好像由一片玫瑰色所組成，這個在岩石上敲鑿出來的城市，自古一直是東西商路的重要中心，直至後來沒落而成為死城。
古城建立在狹長的峽谷當中，我們從佩特拉的旅客中心出發，必須先走過一段黃沙滾滾的平地。
平地的兩旁擁有一片由前人鑿出的山壁，十分壯觀。
由於天氣十分的酷熱，亦有許多受不了步行艱辛的旅客，選擇乘坐馬車前往佩特拉古城。
其實我蠻慶幸自己能在還有體力步行的年紀便來到這裡，讓我可以漫步欣賞沿途的壯麗，而不是快速離去。
穿過了平地，來到了一條蜿蜒曲折的蛇道。
當陽光穿透過萬里無雲的天空，肆意的灑在峽谷的蛇道上時，每一塊蜿蜒曲折的石壁都映射出不同的神秘，使得石壁一下子呈現玫瑰色的豔麗，一下又呈現出一種詭譎的絢藍。
在我佇足至此的同時，從旁經過的馬車亦給了我一種穿越時空的錯位感。
即將通過蛇道前的那一刻，從細縫中映入眼前的是千年以來無聲的壯闊。
亙古不變的神殿帶給了所有的旅人最直接的震撼。
千年以前摩西在此，千載時光中過往至此的旅客，是否亦曾與我站在同一塊石階上，凝視著相同的震撼而默然無語呢？
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若你來到這裡，可能會為它的宏偉與雕刻藝術驚訝不已。
卡茲尼神殿從險峻的暗粉紅色岩石上雕刻而成，人在它的前面顯得如此渺小，它的宏偉讓周圍所有景物都黯然失色。
當地的貝都因人傳說其頂部藏有寶藏，故而該神殿俗稱寶庫。
而現今這個古老的寶庫已成為了遊客朝聖的地點，駱駝以及驢子的商人沿著古城的遺址沿聲吆喝著，許多特有的紀念品如砂畫以及絢爛的石子亦不甘寂寞的等待遊客的垂青。
雖然天氣炎熱到令人受不了，但是依然無法動搖我們的熱情。
古城亦曾是古羅馬帝國的一部分，沿著遺址走去，還能看到許多特有的建築以及廣場和浴池的痕跡。
看著殘留下來的遺址與神廟，不難想見千年以前的壯麗以及偉大。
當我們離開古城時，還遇到了小插曲。
古道上沿路不停的有租馬小販試圖跟我們搭話。其中有一個年輕人一直強調門票就含了騎馬的費用。
然而當我看了他一眼，隔壁一樣在租馬的大叔立刻大聲的說他是騙人的！如果我們上了馬要付很多錢！
大叔說完以後兩個人立刻吵了起來.....
讓人崩潰的，離開的最後還發生了一件驚悚的事。
我住的青年旅館在booking.com評價不差。當我晚上洗完澡坐在大廳的沙發聽音樂時，旅舍的男老闆走了過來跟我聊天，並說希望能看我的旅遊的照片。
沒想到的是他光看還不過癮，一直親I pad照片中穿比較少的女生，最後甚至用話對我性騷擾....
然後因為旅舍當晚只有我一個客人，老闆問我隔天幾點想吃早餐，可以專門為我準備。
我一開始還想說很酷，一人獨享八人房。
結果隔天早上我睡到一半，他就闖進來要我起床吃早餐，還問我累不累，摸我肩膀問我要不要馬殺雞 ....
第一次「享受」到這種待遇的我，差點被嚇死..
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擁有紅色沙漠的月谷- Wadi Rum自古便是貝都因人遊牧群居的獵場之一。而今日已成遊客體驗古貝都因風情的世界遺產之一。
傳統的貝都因導遊帶著我們以及兩個荷蘭人，開著吉普車在沙漠中顛簸的前進，前往探訪在沙漠中生活的足跡。
當我們費力的爬上了顛簸難行的碎石山道後，顯現在我們眼前的是一處沙漠中少有的水源地，一塊充滿青苔的小水窪。
在此稍作休息，放眼望去只見沙漠中的一切一片蒼涼，遠方的車與樹已經與這片天地構成了一副偉大的畫作，而我感覺自己似乎與這片沙漠的距離也變的不是那麼遙遠。
值得一提的是，當我們下山時恰好遇上了趕著羊群的小女孩，本來還有點質疑水窪的骯髒與狹小的我，似乎瞬間瞭解了它的重要。
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白晝的沙漠熱情如火，似乎可以燃燒所有造訪至此的旅人。
我們鋪著地毯，在沙漠中享用著貝都因的傳統美食。
一邊吃著，我不禁有點感嘆，去年的這個時候仍在台北煩惱著業績的我，絕對想不到一年後的今天，會和來自三種不同國家的人一同的在沙漠用著餐，談天說地聊著自己國家的國情。
而在這次機會難得的聊天中，我也對貝都因以及伊斯蘭傳統的文化有了更深的了解以及解惑。
對信奉伊斯蘭的貝都因男人來說，除了詢問問題外，他們不能和當地的女性說話。
對一般傳統的伊斯蘭女性而言，一輩子接觸的男性可能就只能跟家人與丈夫。
而這對出生在台灣的我來說十分的不可思議，而這也或許能解釋為何來自國外的女性遊客總是在這受到許多的騷擾....
和這位導遊聊天，讓我真正認識到了擁有五千年歷史，遵循傳統的貝都因人真實的一面。
他們個性隨和，不多話但也絕對不沈悶，偶爾展現的幽默常讓人會心一笑。
在約旦常常聽到一句話「No woman No cry ,No tea No life」，十分的有趣
台灣對阿拉伯伊斯蘭國家總是有著很深的刻板印象，似乎認為他們人人都是聖戰士，隨時都可以從身上拿出幾顆炸彈來個自殺攻擊。
然而穆斯林的世界的真實並不是被媒體醜化的那樣，他們平凡的活在世界上，如同你我一般有血有肉、有著自己的生活和煩惱。
（與導遊合影）
（茶對約旦人來說，擁有無可比擬的重要性。他們不論在多炎熱的天氣，都可以悠閒的喝著熱茶）
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夜晚的沙漠溫和且神秘，偶爾吹過的微風讓人感覺沁涼如水。此時踩在沙上仿若踩在細緻的絲綢紗羅中。
在美麗月夜的陪伴下，我們在沙漠中的貝都因營地內中住上一晚，享受著熱騰騰的食物與甜茶。
營火點起的瞬間，貝都因的導遊們輕拍著樂器，順著獨特的節奏唱起了遊牧民族的音樂。許多的遊客亦唱起了歌，圍著營火跳起舞來。
聽著耳邊悠揚的音樂聲，在這這滿天星斗的陪伴下，我靜靜的躺在沙地上仰望著夜空，注視著這片純粹且絢爛的星空久久不能言語。
我忽然想起了康德。「世界上唯有兩件事能夠深深的震撼人們的心靈，一件是我們心中崇高的道德，另一個則是我們頭頂上這片燦爛的星空。」
我希望自己能成為一個開朗而大方的人，眼神可以閃爍著自信的光芒，而不只是汲汲營營的活著。
※
後記：
在離開約旦的最後，我獨自從以色列北方邊境入關約旦，搭乘計程車返回安曼，準備休息一晚隔日飛往埃及。
由於天色已晚，從邊境到市中心的山路上一片漆黑，沒有路燈的存在。
計程車司機不曉得是不是趕著回家，他在蜿蜒的山路上極速狂飆，並瘋狂的按著喇叭超車，那種驚恐感讓我有一度以為約旦就是我人生的終點了.....
到了市中心，他無視我指定的地點，把我載到了一家旅館門口就直接離開。
沒想到的是，進飯店前談好的價格，在進飯店後變成還要含稅，被嚇的又疲又累的我已沒有心力再吵，抱持著花錢消災多付了錢，結束了我這趟約旦之旅。
約旦是個好國家，這裡有著十分獨特的人文以及令人贊歎的千年遺址。
然而一般的旅遊書並不會告訴你的是，這是一個把欺騙觀光客當作全民運動的國家。
妳必須時時刻刻小心謹慎，避免多花了冤枉錢。
然而當我一度認為這就是我遇過最不友善的國家時，飛機抵達埃及後我才發現，約旦根本是個進入埃及前的新手村而已....
（對中東來說，水煙是非常普遍的精神食糧。在安曼市區入手的紀念品）
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